城市风光摄影

笨笨嘉

测光：矩阵测光（评价测光）,评价测光会将画面切割成数个区块，然后分别在各个区块进行测光，之后再平均计算出一个曝光数据，在多数的数码单镜反光相机上都具备了这项测光功能系统，多数运用在顺光、大面积光度均匀的环境下拍摄。

如图，使用评价测光时测光范围覆盖全画面，相机自动计算出曝光数据

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点测光：点测光占画面中央约4%的面积，范围相当地小所以相对集中，因此很适合用来得到较精准的单一点测光。不过也由于这个曝光的基准点较小，所以有时拍出来曝光程度上的落差会比较大。拍摄光比大的场景常用，对高光和阴影分别测光。然后设置包围曝光或使用合适的滤镜。

如图，使用点测光时测光范围只集中在画面中心的灰色区域。

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包围曝光：对解决大光比问题还是很管用的，因为GND滤镜在很多场景下容易误伤前景，比如城市风光，楼房参次不齐。如果对画质要求比较高，不想硬吃宽容度的话，就用包围曝光，对不同亮度的部分分别进行准确曝光，后期的时候使用HDR合成。

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拍摄时间：一般都会选择在日落前后和Blue hours。下面我具体说说这两个时间段的优缺点。

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日落前后，风光摄影中很重要的时间段，因为这段时间由于空气对太阳光的散射，所以色彩相对白天会好看一些，还有可能出现火烧云，色彩艳丽，变幻莫测，给拍摄带来很多趣味，同时画面色彩更吸引人。如果没有火烧云，而且是爬楼拍摄的话，个人建议选择在太阳落下地平线20分钟左右的时间进行拍摄，因为城市中空气质量较差，大城市的雾霾问题严重，太阳落下前，光线由于空气中尘埃和水汽的折射或阻挡会在地平线附近形成灰色的区域，这个很影响画面效果，而且后期不易修正，爬楼高度越高，这种现象越明显，10层楼以下几乎不影响，15层以上就很明显了。在日落后20分钟拍摄不仅可以一定程度的避免以上问题的影响，还会增强冷暖对比的效果，地平线附近的天空是黄色，而上部分的天空是蓝色，而且地面暗了，霓虹灯亮了，车灯亮了，加上灯光和车轨，艺术效果增强不少。

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EOS6D 光圈：7.1 快门：17S iso：100

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Blue hours， 经典的夜景拍摄时间。大概在日落后40分钟到1小时之间。在Blue hours的时间段，天空呈现深蓝色，很通透，后期时色阶不易断裂，同时受城市灯光的影响小，天空中杂光较少。这个时间段拍摄后期的时候比较容易调出高级灰或金属色的色调风格。但是有的时候在Blue hours时城市灯光并没有亮起，所以这段时间，我会先拍Blue hours，然后等灯光亮了，再拍一张，后期进行合成。

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接下来说说车轨，拍车轨的曝光时间一般20s到40s，为什么？时间太短的话，光轨衔接不好，不够平滑，时间太长的话，车就停了，大部分道路的绿灯时间是60s左右，一少部分主干道的绿灯时间是90S左右。如果在曝光快结束时，车停了，那就不好了。如果在马路边拍摄，尽量顺着车的行驶方向进行拍摄，因为这样拍出的是车尾灯的光轨，车尾灯的光线强度比前灯低，不易过曝，而且为红色，比白色的前灯更吸引人。如果爬楼拍摄的话，会遇到同一条道路各车道放行时间不一致或者双向车道两个方向的车流量相差较多的问题，解决方法就是尽可能进行预判，抓住好的拍摄时机，多拍一些，后期时进行堆栈。

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EOS6D 光圈：11 快门：37S iso：100

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五.后期常见问题

1.处理光比，渐变镜和HDR合成这里就不说了，相信大家都会。我个人的方法是先拉灰图像，提取细节，然后再去还原色彩和明暗关系。

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2.夜景天空色阶断裂问题。如果不严重，我会对天空磨皮（表面模糊+高反差保留）。如果严重，我会利用吸管对天空色彩取样，然后填充色彩，然后修改不透明度或混合模式使其保留一些原图中天空的明暗变化。

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3.城市夜景中的大灯箱或广告牌。这些东西都是及其容易过曝的，比路灯和车灯都要亮，与整体环境很不和谐，靠后期强行压暗效果并不好，容易发灰，色阶容易断。我也没有太好的办法，尽量避开它们，如果实在避不开，拍一张灯箱曝光正常的，后期合成一下吧。

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EOS6D 光圈：5.6 快门：18S iso：100

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4.Blue hours的天空色彩。这个时间拍摄的天空虽然好看，但是蓝色饱和度很容易溢出，控制蓝色的饱和度很关键，个人推荐低饱和、低明度的色彩。

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5.建筑物灯光。夜晚建筑物（尤其是高层建筑）其窗户里灯光是至关重要的，试想下，如果画面中主体建筑物一盏灯没亮或者亮灯很少，是不是很压抑？给人死气沉沉的感觉。但是有的写字楼在晚上就是很少有房间亮灯，那只能靠后期了，把亮灯的窗户复制，粘贴到一些没亮灯的位置。